Металлочерепица - это кровельный материал, сочетающий в себе долговечность, архитектурную красоту, эстетичность и относительно низкую цену по сравнению с другими кровельными материалами такого же уровня.
Преимущества металлочерепицы:
- великолепный дизайн. По внешнему виду она напоминает хорошие сорта европейской керамической черепицы.
- на ней нет царапин, неровностей, вмятин.
- материал удобен в работе.
- материал легкий. Лист размером 950х430 мм весит всего 2,5 кг.
- многообразие цветов и форм.
- долговечность эксплуатации. Благодаря многослойной технологии производства металлочерепицы, она состоит из нескольких защитных слоев предотвращающих коррозию и обеспечивающих надежную защиту основного материала-стали на долгие годы.
Состав металлочерепицы:
Металлочерепица представляет собой пирог состоящий из пластины оцинкованного металла, толщиной от 0,4 до 0,7мм, верхний и нижний слой которого защищен специальной грунтовкой 2, поверх которой наносится полимерное покрытие 1 (пластизол или полиэстер). Снизу лист также защищен грунтовкой 8 и защитным слоем лака 9.
Подготовительные работы
Для монтажа кровли из металлочерепицы необходимы следующие инструменты:
- инструмент для резки- ручные ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, электроножницы, электролобзик;
- шуруповерт с насадками;
- молоток, резиновый молоток (киянка);
- рулетка, длинная рейка, маркер;
- щетка с мягкой щетиной;
- лестница или стремянка;
- защитные очки и перчатки.
После резки листов сметите щеткой металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.
Важно! Ни в коем случае не рекомендуем резать металлочерепицу углозаточным инструментом ("болгаркой"), потому что под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но цинк, а это в свою очередь способствует активизации процесса коррозии.
Обращаем ваше внимание, что во избежание повреждения защитно-декоративного покрытия все работы по монтажу покрытия необходимо проводить в обуви с мягкой подошвой.
Необходимые материалы:
- металлочерепица;
- кровельные планки;
- коньковая и торцевая планки;
- саморезы с уплотнительными шайбами;
- направляющая доска;
- обрезная доска (100х25 мм);
- декоративные накладки (при необходимости);
- гидроизоляционный материал.
Расчет необходимого количества металлочерепицы
Поскольку обычный лист металлочерепицы состоит из шести «волн» и имеет шаг 350 мм, то такой лист принят за «модуль». На рынке стройматериалов встречаются десятимодульные, шестимодульные, трехмодульные и одномодульные листы. Поэтому при расчете необходимого количества листов кровельного материала необходимо это учитывать.
Перед началом монтажа металлочерепицы необходимо составить схему кровли, на которой необходимо «разложить» листы. Выполняя раскладку, следует учесть, что волны и стыки должны быть единым целым по всей ширине и длине крыши. После раскладки на своей кровле листов металлочерепицы станет понятно, какие и сколько листов вам необходимо.
1 - Ребро, 2 - Конек, 3 - Скат, 4 - Фронтон, 5 - Ендова, 6 - Карниз
Перед началом работ по укладке металлочерепицы на прямоугольных скатах следует проверить прямоугольность стропильной системы. Если диагонали ската не равны, их следует выровнять дополнительными проставками под торцевые доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции.
Внимание! Металлочерепицу рекомендуют укладывать на кровлю с уклоном не менее 14 градусов. Если угол наклона ската менее 14°, то нахлест листов металлочерепицы делают на две волны и увеличивают сечение брусков обрешетки.
Основной размер, определяющий длину листов, длина ската - от карниза до конька - устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (?40-50 мм). Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на две или более части, которые укладываются со стыковкой в замке Z-Lock. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими, в связи с чем велик риск повредить длинные листы при монтаже.
Устройство кровельного пирога и обрешетки под металлочерепицу
Гидроизоляция раскатывается горизонтально и параллельно карнизу . Следующий слой укладывается с нахлестом не менее 150-200 мм при угле наклона крыши более 30°, или 250 мм при угле 14 - 30°. Стыки гидроизоляции должны приходиться под контробрешетку с нахлестом не менее 100 мм.
Оптимальное расстояние между стропилами составляет 600-900мм. Чем больше расстояние между стропилами, тем большего сечения понадобятся доски обрешетки. Брус для стропил выбирается размером не менее 150x50 мм. При укладке утеплителя между стропилами, как правило, используют все возможное для этого пространство. В то же время производители пленок обычно рекомендуют оставлять зазор между гидроизоляцией и утеплителем для проветривания последнего от влаги
При устройстве холодной кровли и условии достаточной вентиляции пространства под ней, поверх стропил потребуется уложить обрешетку, а после – кровельный материал.
Если монтируется теплая кровля, к примеру, мансардная, то понадобится выполнение так называемого кровельного пирога под металлочерепицу. При этом в пространство между стропилами укладывают достаточной толщины утеплитель (10-20 см) так, чтобы исключить мостики холода.
Со стороны покрытия из металлочерепицы утеплитель защищают пленкой гидроизоляции, что позволит уберечь его от намокания конденсатом, образующимся на внутренней стенке металлочерепицы при разнице внешней и внутренней температур, а также поспособствует выводу из утеплителя влаги, проникшей в него из внутренних помещений здания.
В дополнение под утеплитель монтируют пароизоляционную пленку, препятствующую как раз проникновению в утеплитель влаги из помещений.
Чтобы обеспечить отвод влаги из пространства под кровлей (конденсата и т.д.) предусматривают вентиляционный зазор между покрытием и гидроизоляцией при помощи обрешетки высотой около 4 см. При этом в подшивке кровельных свесов оставляют зазоры шириной около 5 см, а в коньковом уплотнителе открывают специальные отверстия.
Обрешетку выполняют из брусьев сечением ориентировочно 4x6 см и досок сечением около 3x10 см, предварительно обработанных антисептиком. Сперва над гидроизоляцией к стропилам прибивают от конька к карнизу брусья, после чего горизонтально прикрепляют к ним доски обрешетки.
Первую доску выбирают толще на 1-1,5 см в сравнении с остальными. Расстояния от кромки первой доски до центральной оси второй в зависимости от типа черепицы принимают равным 30-35 см, шаг между остальными досками предполагается в 35-40 см, также исходя из вида черепицы.
Вокруг мансардных окон, дымоходов, а также в ендовах выполняют сплошной настил обрешетки. С каждой стороны коньковой планки прибивают по 2 дополнительных бруса. Торцевые планки приподнимают над общей плоскостью обрешетки на высоту металлочерепичного профиля.
Подробнее рассмотрим устройство холодного чердака
При обустройстве холодного чердака особое внимание уделяется технологии укладки обрешетки, гидроизоляции и пароизоляции, а также системы водослива.
Гидроизоляция необходима для отвода конденсата особенно в холодные времена года. В случае холодного чердака гидроизоляция устанавливается непосредственно под металлочерепицу с воздушным зазором между ними не менее 50 мм. То есть в данном случае можно обойтись без промежуточной обрешетки и смонтировать только спадающий брус контробрешетки. При этом происходит выравнивание температур на внешней и внутренней сторонах металлочерепицы даже при значительных утечках тепла из помещения. Особенно хорошие результаты в этом случае дает применение в качестве гидроизоляции пленки с антиконденсатным покрытием.
Как для чердака, так и для мансарды карниз следует подшивать горизонтально и предусмотреть возможность проникновения воздуха снизу через зазоры в подшивочном материале карниза общей шириной не менее 30 мм. Рекомендуется устанавливать во фронтонах вентиляционные решетки или слуховые окна, которые способствуют улучшению вентиляции подкровельного пространства.
Пароизоляция в этом случае укладывается на потолок и покрывается слоем утеплителя.
Устройство вентиляции подкровельного пространства для теплой кровли
Если вы хотите чтобы ваша кровля прослужила долго и надежно, необходимо хорошо позаботится чтобы под ней не было скоплений влаги в виде воды или пара. Добиться этого можно при наличии хорошей вентиляции и качественного утепления.
Главным врагом кровельной конструкции является содержащаяся в воздухе влага. При суточных и сезонных колебаниях температуры на металлочерепице и других частях конструкции образуется конденсат. Источником влаги может служить также дождевая и талая вода. Особое внимание при монтаже следует обращать не только на защиту от дождя, но и от снега, направление падения которого может быть горизонтальным.
Для хорошей вентиляции необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Как отмечалось ранее, конструкция подшивки карниза должна предусматривать свободный доступ воздуха по всему периметру, например, софит с перфорацией или вагонка с воздушным зазором или карнизная полоса.
Обычное движение воздуха от карниза к коньку за счет нагрева кровли, как солнечными лучами, так и теплом из дома, подразумевает выход воздуха из-под конька. Описание вентилируемого конька приведено ниже. При больших длинах ската (более 7 - 10 м в зависимости от конструкции и формы ската) необходимо устанавливать дополнительные вентиляционные выходы. На скатах, конструкция которых не подразумевает вентилируемого конька или другой вентиляции, установка выходов обязательна. Общая минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 1 см2 на квадратный метр кровли.
Наиболее частые ошибки, приводящие к тому, что на внутренних стенах помещения образуется влага, - это отсутствие или низкое качество пароизоляции, когда вода из утеплителя проникает внутрь помещения и недостаточная или некачественная теплоизоляция, при которой стены остаются холодными, и точка образования росы находится на стенах внутри помещения.
